Club Musso

steelwork escribió: [Ver mensaje]

javier72 escribió: [Ver mensaje]

Rolo escribió: [Ver mensaje]

que tal gente, dando una vuelta por el grupo me doy cuenta que es un problema que tuvieron bastantes integrantes del grupo. A mi me paso un dia de verano, fui a miramar con unos amigos, y de la nada empezo a subir la temperatura, prendiendose el electro, lo que me resulto raro fue que la temperatura subia, me frenaba y la temperatura bajaba de golpe. Si no me equivoco lo que tengo que hacer es (segun lo que lei, acepto consejos) cambiar el termostato, cambiar el agua destilada por liquido refrigerante(marca?), purgar el sistema (O.o) y controlarla de vuelta. Cabe destacar que las unicas veces que me paso fue cuando iba por arena, ruedas a 30/35 y de dia, porque tambien ido de noche pero ni se mosquea la temperatura. Gracias y saludos :)

:-k Tal vez,ese dia cuando circulabas por la arena,era un dia de mucho viento :eek: Si este viene de cola,la musso suele calentar.
Un dia en V. Gesel,circulabamos 3 mussos por la arena,con viento muy fuerte de cola,esto provoco que las otras 2 chatas calentara :eek: "2 chatas en muy buen estado"
La mia no calento por que tengo el vizcoso fijo :-p

Javier,tu comentario,no hace mas que reafirmar mi convicción de que el viscoso fijo es un buen seguro contra calentadas,aqui,a los que gustan de la arena,sea cual sea la marca,no solo tenemos el viscoso fijo,sino también el electro con comando manual,en mi caso tengo los dos electros originales,por dentro y por fuera,como ves,tambien es posible una triple ventilacion,no siempre lo original cumple con las exigencias propias de un off road.

:eek: Tambien tengo el electro con comando manual :wink:

Pero yo me refiero a cuando se sobrecalienta en subida (sólo me ha pasado 3 veces). Las atmosféricas no tienen ése problema segun tengo entendido.

buenas volvió el calor y otra ves la temperatura se escapo, me paso el domingo al mediodía luego de 30 minutos por autopista y con mucho calor, veo q sube el marcador mas de la mitad, sigo despacio y se embala, la paro espero un tiempo prudencial porque salia agua hirviendo, pensé como siempre lo peor, no entendía por que hervía, espere un tiempo la llene de agua le di marcha y como si nada, normal otra ves, a la tarde cuando vuelvo a casa llegando al peaje de hudson desde capital otra ves lo mismo, bajo la velocidad y a la banquina, lo mismo agua saliendo por el deposito, pensé se trabo el termostato? la bomba de agua no funciona bien, o se soplo la junta, lo ultimo lo descartaba porque no había aceite en el agua y viceversa, llego a casa y antes de desarmar algo le saque la manguera superior al radiador, llene el deposito de agua y la hice arrancar, siempre con la mangera con agua directa la canilla, lo hice para probar si abría el termostato y si tenia caudal la bomba de agua, de esa forma me di cuenta q ninguna de los dos cosas era el problema, el radiador es nuevo, me estaba quedando sin alternativas, se me ocurrió poner el tapón del deposito y soplar por la manguera superior del radiador y ahí me di cuenta q la tapa del deposito estaba mal, salia con la poca presión q puedo generar soplando agua por la tapa, imaginen q llega casi 1.8 bar cuando calienta el agua, por ese motivo al andar 30minutos se queda sin agua y se embalaba la temperatura, les cuento esto para tener una guía de chequeo, antes de desarman o cambiar nada, primero la tapa y luego probar el termostato y la bomba de agua sacando la manguera superior del radiador y controlar el caudal de agua, como comentario la tapa la compre en enero pasado era supuesta mente original en jonte era daewo pero no como la q tenia yo, el problema creo q fue el exeso de presion a cerrarla dijamos de bestia q soy, saludos y espero q les sirva mi expriencia, :D :D :D :D :D :D

Gracias Daniel por compartir la experiencia, obviamente falló la tapa del reservorio, pero [-(') no por apretarla de más, simplemente falló. 8)
Para cuando no consiguen la original, una buena alternativa es la MLH CALORSTAT :eek:

compra una tapa de Opel Corsa, van muy bien. Yo llevo una y 0 problemas, mucho mas fiables que las originales.

buscando como remplazar el viscoso encontré esta buena información para purgar estos motores en el foro " http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=46097 "

"Pasemos a lo que nos interesa ahora.
Si un ventilador tiene las palas de mayor superficie o tienen mas "paso" (Las palas estan mas inclinadas), o ambas cosas, logicamente va a mover mayor flujo de aire y por lo tanto el viscoso ha de hacer mas esfuerzo cuando se acople, si el viscoso esta "blandito" patinara y el ventilador no rendira lo que debiera.
De esto anterior debemos deducir que cada viscoso debe llevar montado el ventilador que le corresponde.

Si las palas fueran iguales de tamaño, forma y paso, el material del que esten fabricadas no tiene mayor importancia.

Muy importante es como sangrar de aire, el sistema de refrigeración.

Se debe proceder de la siguiente manera.
Llenar el deposito de expansión con el coche frio hasta la boca en la primera tacada, despues esperar un poco a que el liquido pase al motor con lo cual el liquido bajará, despues llenar hasta su nivel, volver a esperar para que pase el liquido otra vez al motor, y asi sucesivamente hasta que ya veamos que no entra mas, pero dejandolo a su nivel.

El siguiente paso es arrancar el coche y abrir las llaves de la calefaccion a maximo calor y poner el ventilador del habitaculo como mucho en el punto dos, y ver si al cabo de un poco tiempo el nivel a bajado, si es asi lo rellenaremos y taparemos el bote expansor.

Seguiremos con el motor en marcha y nos sentaremos en el asiento mirando continuamente como va subiendo la temperatura del refrigerante.
Cuando esta llegue a 85º o 90º, aceleraremos el motor hasta 2.000 rpm, y mantendremos ese regimen durante 2 1/2 o 3 minutos vigilando en corto la temperatura, si el sistema tuviera alguna burbuja de aire, con ese regimen de revolucuiones, esa burbuja saldra del sifon o recoveco que la tenia atrapada, y antes llegar al bote expansor, pasará por la culata, provocando una subida de temperatura brutal y muy rapida, (Es posible que el termometro llegue a una velocidad de vertigo hasta los 120º), no nos asustemos pues esa temperatura inmediatamente debe bajar y estabilizarse a 85º o 90º.
En ese momento debemos mirar el nivel del refrigerante y despues con el motor frio, abriremos el tapon y repondremos el nivel de anticongelante.

Al principio de esta operacion y con el motor a 65º o 70º debemos comprobar que o no tenemos calefaccion o el calor que da la calefacción es muy tibio, esa falta de efectividad de la calefacción es el sintoma claro que tenemos aire en el circuito.

Despues y cuando hallamos dado por bueno el sangrado y la calefacción sea completamente eficiente, debemos cerrar las llaves de la calefacción (Poner las ruletas de selección de temperatura) en cero"