Club Musso

pduthey escribió: [Ver mensaje]

Guiye escribió: [Ver mensaje]

Ahora, es normal que caliente tanto :?: :?:

no se nunca lo verifiqué

que caliente que :P

Si es la plaqueta, puede deberse a falso contacto o resistencia al paso de corriente, el motor este un poco pesado y genere mas consumo :-k

Si te referís a que caliente el motorcito... [-X , varias veces lo hemos probado en mano y nunca sentí que la cajita calentara... :roll:
Me parece que como "provisorio", el papel españa sería lo más adecuado, por lo fácil de cortar y lo resistente a los peines... :wink:
Con respecto a la fabricación de plaquetitas en cantidad, :-k el verdadero problema insalvable es el eje de la bobina deformado y el ejecito con muesca que pasa por el centro de la plaqueta roto, las plaquetitas y los peines, son reparables, así como el rebobinado y los portacarbones con carbones.... :eek:
:p

SEÑORES, son unos ARTISTAS.


Pablo, que es eso del papel español????



un abrazo :beer:


gregorio \:D/ \:D/ \:D/

por cierto, una vez solde estaño como ha hecho Guiye en una placa giratoria de unos focos de discoteca, de esos que estan todo el rato girando y girando :ansi: , y funcionaron durante mucho tiempo.

no quiero entrometerme, pero he puesto este ejemplo, por que considero que esa placa que solde, giraba a bastantes revoluciones por minuto, y si se calentaba, pero funcionó a la perfección, por ello quiero pensar, o me atrevo a decir, que la placa que ha arreglado guiye, no va a girar tanto, y no tiene porque calentarse, por lo cual, ""creo"" que puede valer.

REPITO que solo es mi opinión, que es muyyyyy corta ](*,)


:beer:


\:D/ \:D/ \:D/

jajajaja, Hola Gregorio, el "Papel de España"... se denomina aqui, a una lamina muy delgada de bronce, que se usa en mecanica para suplementar metales. :eek:

¿Calentarse el qué?
Por otro lado, pienso que la mejor solución sería la que dice Pablo, y no creo que fuera difícil reproducir una. Voy a estudiarlo y os cuento.
Por otro lado los peines-terminal no me parece un gran diseño, la verdad. Pienso que habría otros diseños que habrían dado menos problemas.
Es una humilde opinión.

RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]

jajajaja, Hola Gregorio, el "Papel de España"... se denomina aqui, a una lamina muy delgada de bronce, que se usa en mecanica para suplementar metales. :eek:

:-k creo que no es bronce, es latón laminado , cobre-cinc o algo asi, no me acuerdo bien, vienen en pequeños rollos con espesores menor a 1 mm

Ahora alguien me desasna y me explica la razón del nombre papel España :shock:



=; Si vamos a desvirtuar el post que sea con un poco de cultura :roll: o al menos por hoy :mrgreen:

Papel España. Por el mismo motivo que el yeso es de París. O los cigarrillos Virginia. De la época en que los clavos se fabricaban en Uropa. En España no pueden saberlo. Es como Argentina Granero del Mundo, lo saben ellos, nosotros comíamos pan de centeno.

Ahora que saqué un rato intenté lo que se comento en este hilo hace un par de meses.
He reproducido la placa del sensor de posición del famoso motor de la doble, y os cuento como.
Lo primero decir que el original parece cerámica y apenas sobresalen(relieve) las pistas, supongo que para que los "peines" no se enganchen, cosa que podría pasar con el circuito reproducido en baquelita y cobre(habría que verlo). También noté que las pistas daban resistencia :?: :?: :?: dependiendo de la longitud de la pista podía llegar hasta 1.5 ohmios. Supongo que no será necesario reproducir eso(lo digo por si la electrónica de control necesitase valores analógicos también). Partimos de la base que no.
Este fue el proceso, por si le sirve a alguien. Está hecho de manera casera, barata y accesible para todos, creo.

La idea es fotocopiar las pistas en papel de fotografía, lo más satinado posible, incluso brillante. Luego mediante calor se pega el tóner de la hoja a la placa de cobre, quedando hoja y placa unidos mediante el tóner. Seguidamente se sumerge el conjunto en agua para deshacer el papel y que quede solo el tóner sobre la placa. Se sumerge en el atacador(ácido) para que quede solo el cobre protegido por el tóner, osea, las pistas.



El lugar de trabajo. El pequeño taller de electrónica. :razz: =P~



Desarme.



La víctima y los materiales necesarios. Decir que el método está pensado para papel fotográfico, pero este papel que yo tengo esta vez, no me ha funcionado, por lo que lo hice en un folio normal. Esto me ha dado un problema que luego os comento. Para el ácido hay muchas formulas. Este lo compré en una tienda de electrónica. En la escuela me acuerdo que utilizábamos a partes iguales agua fuerte, agua oxigenaba 110vol(ya no la venden, la han debido prohibir), y agua(H₂O) . Esta formula era muy buena, aunque sospecho que más peligrosa.¡¡CUIDADO CON LOS ÁCIDOS!! Tomar todas las precauciones posibles. Leer las instrucciones de manejo. No quiero que digáis que no os lo advertí. [-X [-X [-X



La Primera foto es el resultado de escanear la placa(con eje y todo). La segunda es el resultado de transformarla con Gimp(o con Photoshop). Esta la podéis bajar e imprimirla, pues está a la medida. Imprimirla dos veces en la misma hoja, procurando que coincida la segunda impresión con la primera, para que haya más acumulación de tóner. Si no tenéis impresora láser, imprimirla y llevarla a una fotocopiadora y que os den dos vueltas. La siguiente foto muestra el resultado y el trozo de placa de cobre que utilizaremos.



Entre la plancha y el papel tenéis que poner un trapo para proteger el papel de quemarse. Como veis estoy agarrando la placa con la mano. Esto no se debe hacer. Protegeos bien. Es ácido. Desprende vapores, así que poneos en un lugar bien ventilado. Cuidado con los ojos. El producto que utilicéis os pondrá las precauciones que debéis tomar. No me responsabilizo :mrgreen: :mrgreen: . Depués del agua debería haber quedado el tóner solo, negro. Lo que se ve blando son restos de fibras del folio y son estos restos los que han hecho que los bordes no hayan quedado muy bien, debido a que el folio normal no se desprende bien del tóner y luego estos "pelillos" no dejan atacar al ácido bien en los bordes. Con el papel de fotografía queda bien. Seguramente me tocará retocarlo con el rotulador.



Bueno ya veis el resultado.

Ahora me toca pensar como colocarlo. Intentaré colocarlo sin romper el original pegándolo encima(con Nural, por ejemplo). El problema es que presionaría demasiado los peines, pues al espesor de la placa original, habría que sumarle el de la reproducción y es mucha tela.

Otra modificación que podría funcionar mejor que la que trae, sería esta de los peines.



Bueno eso es todo. Seguro que habrá otros métodos mejores, pero... Elegí este. Es como lo suelo hacer para mis pequeños proyectos de electrónica.

Espero que a alguien le sirva. Queda probarlo. Ya os contaré.

Un saludo