Club Musso

Abro este post porque nos fuimos de tema en el otro y acá va a quedar mas claro

Oscar Rosales escribió: [Ver mensaje]

...
Lo bueno es que me gusta como regula ahora, antes parecía una licuadora por lo que se movía. Seguro ese "bamboleo" es x otra cosa: toqué las patas de motor (haciendo fuerza desde los laterales) y aparentemente están bien.

Ahora tengo una duda: tengo 2 bujías quemadas (según controlé con una lámparita en la ficha indicada en otro post), ¿esto también puede influir en la moderación del motor? Tengo entendido que NO, que estas bujías sólo son para el arranque; ¿Ó me equivoco?

Oscar, creo que no debería influir, pero... no se alguien tiene mas idea que nosotros dos

No sé si tengo mas ideas que uds. dos juntos, pero lo que sí les puedo asegurar es que las bujías sólo intervienen en el arranque. Lo que hacen es precalentar el aire de la cámara, de esa manera ayuda al combustible en la primer compresión a explotar. Luego de eso el motor ya funca por sus propios medios. En lo único que influyen tus dos bujías quemadas es en que la chata esté mas perezosa en el arranque.
Saludos.
jorge z.

mmmmm... mas o menos por ahí andamos, según creo la cosa es así, la bujía de precalentamiento no es mas que un trozo de metal hueco que dentro tiene una resistencia como estufa de cuarzo, cuando ponemos en contacto esta resistencia se calienta al punto de poner la bujía al rojo vivo (pueden probarlo afuera, ojo no se quemen), el temporizador las mantiene alimentadas por un tiempo para que no se quemen ya que no hace falta que se calienten todo el tiempo. Una vez calientes lo suficiente nos avisa apagando el rulo del tablero, le damos arranque y listo. Las bujías siguen trabajando durante la marcha del motor pero no hace falta alimentarlas, si están muy deterioradas supongo que puede hacer que el gasoil detone un poco mas tarde y esto haga el traqueteo, pero esto es solo una teoría.

¿Por qué no hace falta alimentarlas mas?

Porque una vez incandescentes detonan el gasoil que hace que el piston baje, la bujía se comienza a enfriar, salen los gases, entra el gasoil nuevo, se comprime, y es aquí que cuando se va comprimiendo hace que la bujía vuelva a ponerse incandescente hasta detonar el combustible nuevamente.

Un sencillo experimento:

Materiales:
1 tubo de ensayo
1 corcho
1 trozo de alambre de cobre
Un poco de alcohol
1 mechero

Procedimiento:
- formar con el alambre de cobre un rulo tipo resorte dejando una punta estirada y pincharlo en el corcho del lado que va dentro del tubo de ensayo.
- Colocar en el tubo de ensayo el alcohol, 1/4 de la capacidad de tubo mas o menos.
- Calentar en el mechero el rulo de cobre que esta pinchado en el corcho hasta que se ponga rojo.
- Introducir el rulo en el tubo hasta taparlo con el corcho.

Si todo salió bien, cuando retiran el rulo del fuego enseguida pierde el color rojo, pero al introducirlo en el tubo de ensayo, los gases que desprende el alcohol lo vuelve a poner al rojo y no recuerdo si mas que el fuego.

Este es el principio que utilizan las bujías incandescentes que tenemos en los gasoleros. A medida que las resistencias se van deteriorando ya no calientan mucho entonces no se alcanza la temperatura para el encendido, pero luego de varias vueltas de motor pa compresión del gasoil ayuda a calentarlas y arranca, por eso lo de perezoso en el arranquen necesita mas vueltas, pero si se corta la resistencia directamente no hace explosión nunca y falla el cilindro.

No se en estas bujías, pero en las del Ford Fiesta tenían dos resistencias adentro, una para el encendido y otra para mantenerlas calientes.

Pablo:
Disculpá que discienta con vos pero me parece un poco rebuscada tu explicación.
En los gasoleros la mezcla autodetona por presión. Un principio de la física.
A mayor presión, mayor temperatura. Por eso los gasoleros tienen mayor radio de compresión, para que la mezcla detone por el aumento de temperatura (dado por el aumento de presión).
De hecho yo tengo un generador eléctrico Diesel sin bujías de precalentamiento. Arranca sólo con la compresión, y por lo tantoi con aumento de temperatura.
Fijate en este link que está interesante.
http://www.elmotor.net/ficha_mecanica.asp?Id=21

Queda abierta la disertación¡

Jorge

Fiujate también en la sección 1E3 del manual de la musso que explica detalladamente el funcionamiento de las bujías de precalentamiento, y por ahí dice que queda calentando no mas de 60 seg luego del arranque.
Está muy interesante la explicación, con temperaturas y todo.
Saludos.

Estas en todo tu derecho de disentir, sobre todo porque tenés toda razón

Se me mezclaron algunos motores en la cabeza, muy bueno el artículo de funcionamiento del motor Diesel.

Con el tema de la bujía incandescente, la mezcla en mi cabeza viene de los motores de aeromodelismo (el cual practique hace unos años), son motores de dos tiempos con bujía incandescente (Motores Glow), si no calentas la bujía no arranca ni en ped* y me quedé con esa idea en la cabeza. Es mas buscando ahora el principio de funcionamiento del motor de dos tiempos encuentro varias explicaciones pero con bujía de chispa.

En las bujías de los motores de aeromodelismo el rulo se ve porque esta expuesto y cuando se corta no arranca mas hay que cambiarla. Creo que este sí usa el principio de funcionamiento que explique arriba, espero no equivocarme

En conclusión, entonces, no debería influir el estado de las bujías en la marcha del motor

"Es de hombre sabio reconocer un error"
Ya me parecía media rara la explicación, ahora te entiendo.
De todas formas la experiencia del alambre de cobre me pareció muy didáctica; está muy buena.

pduthey escribió: [Ver mensaje]

En conclusión, entonces, no debería influir el estado de las bujías en la marcha del motor

Gracias Pablo,
es así en conclusión el estado de las bujías NO influye en la marcha del motor, estas sólo son para el arranque y la única anomalía (molesta por cierto) es que el motor arranca como fallando, justamente porque en las cámaras donde NO hubo la incandescencia hay una suerte de mala explosión, esto hasta que toma explosión de régimen, normalizandose el funcionamiento.
Las bujías vienen para unos 30 seg. aprox. de incandescencia.

Busqué y encontré este post que está bueno:
http://www.sabelotodo.org/automovil/bujiasprecalent.html

pduthey escribió: [Ver mensaje]

En las bujías de los motores de aeromodelismo el rulo se ve porque esta expuesto y cuando se corta no arranca mas hay que cambiarla.

Incluso fijate que las de resistencia desnuda (caso motorcito aeromodelismo) te das cuenta con sólo mirar que está abierta ó quemada.

pduthey escribió: [Ver mensaje]

mmmmm... ¿Por qué no hace falta alimentarlas mas?
Porque una vez incandescentes detonan el gasoil que hace que el piston baje, la bujía se comienza a enfriar, salen los gases, entra el gasoil nuevo, se comprime, y es aquí que cuando se va comprimiendo hace que la bujía vuelva a ponerse incandescente hasta detonar el combustible nuevamente.

pduthey escribió: [Ver mensaje]

Creo que este sí usa el principio de funcionamiento que explique arriba, espero no equivocarme

En realidad creo que el concepto no está claro. Entiendo que estas bujías tampoco usarían el principio explicado más arriba, no sería un principio, sí sería una consecuencia de estar expuestas en una cámara de combustión que las bujías vuelvan a tomar temperatura, producto de la combustión interna (presión y temperatura), lo que además ocasiona un desgaste extra en las bujías.


MI CASO:
Bueno, en mi caso la falla a veces la hacía y otras no, el motor estaba muy serenito.
Fuí al bombista (en el momento que "cabeceaba" el motor) y aflojó el 1º inyector y el motor se emparejó una maravilla.

Posibles fallas:

1) O la tobera está sucia, me recomienda poner un limpia inyectores (a estos que te venden en las estaciones no les tengo mucha fé), ahí creo que andaría bien el liquid molly
2) O la bomba está mandando mucha presión y eso en baja se nota, porque no alcanza a quemarse todo el gasoil y en consecuencia falla y si acelerás en ese momento sale un chorro de humo oscuro.

En córdoba me querían limpiar los inyectores con una máquina de presión para eso x $280
Ese mecánico antes usaba liquid molly y me decía que eso era historia, que use STP americano $190 la botellita para 1 tanque
pero con esto incluso se desprendía como una "babasa" del tanque, (ojo sin dañar la bomba porque desarmaba todo lo que entraba en contacto, acción química)

Bueno, después posteo los resultados (me cansé de escribir )
ahora espero no equivocarme yo

Perdón que me meta de nuevo,ya les debo estar cayendo pesado, pero me interesa el tema.
Tengo entendido que el mejor sistema para limpieza de inyectores es por ultraaonido.
Se meten los inyectores en una cuba con un solvente, y el ultrasonido hace el trabajo mecánico sin dañar ni raspar ni sobredimensionar ningún orificio.
Desventaja: Hay que sacarlos a todos.

Habran una sección para ingenieros chee.....
Yo me perdí despues de girar el tornillo 1/4 de vuelta....


Jajaja: leí el post, ya están chiflados ehhh, jajaja mucho colegio industrial me parece....

El motor diesel es como dice Jzlab, por compresión y temperatura como resultante, por eso el turbo. No se puede lograr que es diesel explote antes de lo que permite la compresión (principio físico) pero si le metemos mayor cantidad de oxigeno con el turbo en la misma cámara aumentamos la Temp notablemente y la compresión.

Con el tema de los motores Glow, el otro día ví uno y vi lo que explica pablo, es dos tiempo y con una bujía incandescente.

Quise decir "ULTRASONIDO" y no ultraaonido. (Parece gangoso)

En la Musso nunca me hizo falta limpiarlos por suerte, en el Fiesta que tenía un diesel 1.9L Zetec (motor Inglés, por lo menos decia "Made in England"), tenía que limpiarlos una vez al año sacándolos y mandándolos a limpiar no quedaba otra.

jzlab escribió: [Ver mensaje]

"Es de hombre sabio reconocer un error"
Ya me parecía media rara la explicación, ahora te entiendo.
De todas formas la experiencia del alambre de cobre me pareció muy didáctica; está muy buena.

También, si no reconocía semejante burrada sería un necio

Lo del alambre de cobre lo hice en un laboratorio de Química de la secundaria, era bachiller no industrial pero estuvo muy bueno, nunca se nos ocurrió lo que iba a pasar hasta que lo vimos si pueden háganlo van a ver que funciona.

Citar:

Regula desparejo a bajas RPM

Oscar Rosales Escribió: [Ver Mensaje]
...
Lo bueno es que me gusta como regula ahora, antes parecía una licuadora por lo que se movía. Seguro ese "bamboleo" es x otra cosa: toqué las patas de motor (haciendo fuerza desde los laterales) y aparentemente están bien.

Ahora aumentó el problema por la falla que ya venía haciendo en estos días (tambalea todo el motor y mueve mucho la chata), cuando llego a una esquina ó detengo la marcha regula muy mal, ACELERO y se calma, pero al instante de nuevo.
Puse un limpia inyectores de Bardhal efecto shock y no pasa nada.

mañana haré sacar los inyectores para que controlen presión y repasen el asiento

¿Alguien sabe a que presión trabajan estos Inyectores?

Pablo, vos tuviste una vez problemas con un engranaje de la bomba: ¿Cómo comenzó la falla?

OTRAS SOSPECHAS:

1) será una válvula, lo raro es que a veces no lo hace
2) será algo en la bomba inyectora
3) será el vacío, ¿tiene que ver?

Pablo, este post comienza con un título y después sigue con otro

Oscar Rosales escribió: [Ver mensaje]

...Pablo, vos tuviste una vez problemas con un engranaje de la bomba: ¿Cómo comenzó la falla?...

La falla comenzó mientras venía en ruta desde Esquel llegando a El Bolson, justo a lo último que es todo camino de bajada, ahí me di cuenta que el pedal de freno estaba duro, es decir, me quedé casi sin frenooooos

Pero no sería nada si no viniera con la casilla rodante atrás no me daban los dos pies para frenarla.

Se había roto la depresora. El tema fue que como estaba entrando a El Bolsón decidí seguir (que b....o ) hasta el camping para revisar allí el problema. Al no tener vacío entonces no tenía frenos, no podía poner la 4x4 (no se para que me iba a servir) pero además no podía parar el motor, allí me di cuenta que usaba el vacío para pararlo. El motor seguía regulando lo mas bien, el problema no esta por allí, por lo menos en mi caso. Cuando un trozo de metal de la depresora pasó entre la cadena de distribución y el engranaje de la bomba entonces se salió de punto, echó una humareda blanca y se paró, justito en la puerta del camping

En mi caso del engranaje de la bomba lo que se jodió es la pista que acciona la bomba depresora.

El que tuvo problemas con ese engranaje también fue Valentín, a él se le aflojó porque no tenía el tornillo que lo fija. Pero creo que directamente no le arrancaba.

Oscar Rosales escribió: [Ver mensaje]

Pablo, este post comienza con un título y después sigue con otro

Si Oscar, es que lo separé del otro porque nos habíamos ido de tema

pduthey,

¡Hola! No podìa dejar de espiar!
Por lo que sè, la combustiòn del ciclo diesel no explota en el sentido literal como la del naftero, sino que desde el punto de vista termodinàmico se "enciende" por calor y alta compresiòn -fijensè incluso que funcionan a mucho menor règimen-. De ahì que el bloque del motor diesel sea de mayores dimensiones.

No tengo claro si cuando se tratò el tema de limpieza de inyectores, se hablò de usar aceite Normal 30 (1/2 o 1 litro) en un tanque lleno de gasoil. Yo lo hago cada 5.000 km y el motor queda muy sereno. No es abrasivo y de ùltima es como una enema, vieron?

Ademàs, no nos olvidemos que la calidad del gasoil varìa mucho, incluso dentro de una misma estaciòn de servicio -como si se tratara de distintos cortes de vino-. Yo tomo la precauciòn, incluso, de tener ubicadas las estaciones de servicio que se inundan con las lluvias -en el Norte, de verano-. Ahì no cargo ni loco!

Juan Carlos escribió: [Ver mensaje]

No tengo claro si cuando se tratò el tema de limpieza de inyectores, se hablò de usar aceite Normal 30 (1/2 o 1 litro) en un tanque lleno de gasoil. Yo lo hago cada 5.000 km y el motor queda muy sereno. No es abrasivo y de ùltima es como una enema, vieron?

Fijate en el post Aditivos Para Gasoil que habíamos hablado del tema, esta un poco dividido, yo utilizo aceite ATF que es mas liviano, y había escuchado de ponerle Normal 10 también porque es mas liviano.

Por suerte nunca me tuve que hacer una enema con Normal 30

Fuí a otro bombista.
Me dice que 1º de sacar los ruidos de botadores (tal vez válvulas cuando revisemos) y de la cadena de distribución.

Lo raro es que el motor esta tambaleando, lo acelerás un toquecito y queda andando bien

1) será una válvula
2) será algo en la bomba inyectora
3) será el vacío, ¿tiene que ver?

Esta pequeña falla (por ahora, espero siga pequeña ) me está volviendo

pduthey,

Pablo! Muy interesante el post de aditivos! Es para leerlo varias veces! Gracias.

pduthey,



.......y con el tema de la enema, el problema pasa por no acostumbrarse!!!! Y mucho menos querer aceites de mayor viscosidad!!! A este no lo firmo.

Paren.... falta Yo !!!
No estoy de acuerdo con los aditivos en gas-oil.
1ro.
El gasoil se produce destilando el petroleo, primero surgen los aceites y mas adelante o a mayor y es bastante el gas oil, .
Es mas barato para la petrolera el gasoil con mucho aceite que el que vendem.
Si cumplen las normas del insttituto nacional de tecnologia industrial estaroamos comprando el producto OPTIMO para los motores diesel.
El mito del aceite se arrastra desde antes de los motores "rastrojero" ya que los bombistas evitaban el ajuste correcto y la explicacion de porque hay golpecitos de inyeccion cuando el cliente habia comprado los inyectores nuevos y sutilmente se les decia que con un poquito de aceite andaban "mejor"
la realidad es que por la viscosidad y densidad del mismo no llega a atomizarse como el diesel, causando problemas en la bomba, ademas de una fuerte y durisima capa de COKE en los elementos de inyeccion de forma prematura, por lo que volveremos mucho antes a efectuar una limpieza o reparacion de inyeccion en nuesto vehiculo.
de mas esta decir que ni locos se les ocurra hacer esto en vehiculos que tengan comonn rail.
Liquid molly y si no al bombista oficial bosch.
saludos
Fredrick

Oscar yo tengo un problema parecido, cuando vengo en una autopista y freno la chata a 0 al rato empieza a zarandearse como si estubiese en 3 cil.

1) Si fuera problema de vacío no debería acoplar la doble( lo hace perfecto) y tampoco apagar el motor como dice Pablo.
2) Lo inyectores los desarme completos yo mismo hace cosa de 6 meses los llevé a hacer el sevice a una casa de diesel "Camargo Diesel". los coloqué y me dijeron que estaban bien.
3) El punto de la bomba no lo se muy bien, la mía regula casi a 800 rpm, el dueño anterior me dijo que había abierto un toque como para que tirara más. eso no me deja muy tranqui, Pero la chata anda muy bien.
4) Las patas de motor las cambié hace unos 2 meses como para descartar. 580 mangos la joda.
Y no le encuentro la vuelta.
Voy a pasar por lo de Cristian ( mecánico) un día de estos a ver que podemos ver, ya que la falla aparece muy de vez en cuando y sobre todo con el A/A prendido.

Encontré la presión de los Inyectores (motor diesel):

PRESION EN INYECTORES DIESEL

Nuevos: 115 - 125 bar
Usados: mínimo 100 bar
Diferencia entre los Inyectores: máxima 5 bar

Sigo viendo que pasa con mi chata.

¿Alguna idea?

En las modelo 95 y 96 recuerdo que hubo problemas de ese tipoque se solucionaban poniendole un IMAN a la bomba inyectora. dentro de la tapa.
no recuerdo mas que esto.
yo tambien sufri el trastorno pero muy esporadicamente.
cuando fue una vez al dia el problema eran los tacos del motor.
saludos
Fredrick
pd
Alguno chequeo la limpieza del tanque, tubo, conductos mangueras, etc de combustible y ni hablar de los filtros y pre.?
exitos
Fredrick

Bueno Seba, sigamos buscando.

las RPM para regular con la válvula PLA son:

MOTOR (Engine)/VELOCIDAD de MODERACIÓN (Idle Speed)
OM661 / 750 – 850 RPM
OM662 / 720 – 820 RPM

Te hago una Pregunta Seba, ¿Vós tocaste la válvula PLA?

Porque cuando yo lo hice 1º creo que cometí un error al girar una parte del cuerpo de la misma, hasta que me dí cuenta que eso no era lo que debía girar.


sin querer y sin saber, hice girar las chapas que componen el cuerpo de la válvula . No sé que lleva adentro, supongo que un diafragma.

Luego regulé de donde corresponde y las RPM quedaron de acuerdo a lo posteado antes.

Biodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]

En las modelo 95 y 96 recuerdo que hubo problemas de ese tipoque se solucionaban poniendole un IMAN a la bomba inyectora. dentro de la tapa.
no recuerdo mas que esto.
Fredrick
pd: Alguno chequeo la limpieza del tanque, tubo, conductos mangueras, etc de combustible y ni hablar de los filtros y pre.?

La verdad de esto del IMÁN no sé de que se trata, veré de hablar con el bombista sobre esto.

En diciembre último cambié el prefiltro, que se ve no lo cambiaron nunca, y puse uno que conseguí, no es el más común pero tampoco original, es lo que conseguí aquí.

Cuando viajé a Córdoba puse un limpia inyectores en el tanque, no vaya ser que desprendió algo y esto pasó a la bomba

Bueno, veremos como sigue esto.

Biodiesel Musso,

¡No se si estoy leyendo lo que vos escribìs o a mi viejo! A mì me quedò clarito!

Hoy metí mano de nuevo a la válvula PLA y listo.

Lo hice con el motor caliente.

Le dí un toquecito de giro menos a la válvula (sentido horario) mientras estaba con la falla y de inmediato el motor quedó serenito. Por ahora quedó bien. Estos días pruebo y posteo.

Lo que me llamó la atención es que en el odómetro no varió casi nada, estimo quedó a 600-650 rpm

Estos días hago limpieza y calibración a los inyectores. Recomendado cada tanto en motores diesel.

Juan carlos: espero te lleves bien con tu biejo....Gracias.

El iman al que hago referencia es dentro de la tapa, pero de la bomba inyectora, para evitar una oscilacion de un elemento determinado dentro de la misma. Esto sucedia algunas veces y causava oscilaciones en el ralenti. ( antes de 1998)

Atencion con los manuales
Hay ahora circulando manuales de 1996 y manuales de 1998 tambien, lo que genera distintos ajustes y partes y hasta o piezas, desarmes.

Oscar: la 602 es 750rpm +- si al tacometro de la musso le podes ajustar 20rpm , yo te pago 2 cervezas...
JA JA JA
Lo de la 601 (rpm un pelo mas arriba no lo habia leido. ( muy bueno)
un saludo para ustedes
Fredrick

Citar:

las RPM para regular con la válvula PLA son:

MOTOR (Engine)/VELOCIDAD de MODERACIÓN (Idle Speed)
OM661 / 750 – 850 RPM
OM662 / 720 – 820 RPM

Si pudiera darle esos 20 rpm sería bueno x la cerveza

Por mí ahi donde está regulando quedó muy bien

Seba, fijate de tocar la válvula y ver que pasa, dale un toquecito en sentido horario y con el motor regulando y en caliente.
Otra cosa, lo que indicó Juan Carlos, es lubricar el movimiento del acelerador. Lo hice y quedó más sensible, es más nunca me dí cuenta de hacer esto.
Siempre que puedo le doy una lavada al motor con la hidro (con cuidado) y siempre dejé de lado la lubricación de este movimiento

En las instrucciones de Tunning encontraras como ajustar la valvula. ( no la toques con la mano!!! solo llaves
saludos
Fredrick

yo tuve ese problema que regula desparejo " en los semàforos", pero al darle una patadita al acelerador mejoraba. Me fuì al service Bosch, pensando que era un problema de la bomba inyectora y para mi sorpresa me dieron un papelito que marcaba la compresiòn de cada cilindro ( x computadora) y habìa 4 puntos de diferencia entre el que màs y el que menos compresiòn tenìa., y a eso se debìa la falla. ,como tenìa planeado cambiarla, no me calentè en reparar el problema. Pero no me cobraron para medir la compresiòn ( Taller diesel Rusconi: Directorio 6932, Capital)

Gracias por el dato, ya lo agendé en Direcciones Útiles, traten de no ir todos juntos que se van a avivar y van a empezar a cobrar

Cuando tuve el problema de la tapa de cilindro la llevé a Rusconi, la dejé de un día para otro, me dijeron que la revisaron y me cobraron $ 100.- y no me solucionaron nada . En todo es cuestión de suerte.

mussolero escribió: [Ver mensaje]

yo tuve ese problema que regula desparejo...; ...compresiòn de cada cilindro...; ...y habìa 4 puntos de diferencia entre el que màs y el que menos compresiòn tenìa, y a eso se debìa la falla

Mussolero, ¿te dijeron que tenían que reparar, hacer ó reemplazar para sacar esta falla?

las posibles causas son un desgaste desparejo de los cilindros o que a fines del año pasado se me hizo un agujero entre los cilindros 2 y 3 de màs o menos 5 cm de diàmetro , se rellenò la tapa, y pudo haber quedado mal, pero entregue la chata en una agencia sin saber a que se debìa.

lo del agujero es extraño
Perforo camisa y block?
Feliz pascua
Fredrick