Muchas son las consultas sobre este tema, la mayor parte de las fallas de la conexión de nuestra doble tracción provienen de este motorcito que es el que acciona un eje haciéndolo girar en la Caja Reductora para conectar el cardan delantero y poder cambiar entre 2H, 4H y 4L, generalmente es el culpable de dejarnos en el momento menos esperado, y es el "cuco" de varias camionetas que utilizan Cajas Reductoras "BorgWarner", entre ellas las Ford Explorer, Ford Ranger, Chevrolet Blazer y nuestras adoradas SsangYong/Daewoo Musso. Tengan en cuenta que aunque se vean iguales por fuera, entre las distintas camionetas de otras marcas cambian las fichas de conexión y la plaqueta de sensores interna.

Bueno, vamos a los hechos, este motor esta montado sobre la Caja Reductora en su parte trasera superior y puede ser retirado fácilmente quitando cuatro tornillos de cabeza exagonal de 10mm, acá un par de fotos del mismo, la primera es como lo vamos a ver sobre la Caja Reductora.

En la siguiente foto vemos un detalle de la tapa que debemos sacar para acceder a los sensores que son los que nos interesa revisar, ya que en la mayoría de los casos es donde esta la falla, vean además la marca del motor "BorgWarner". Los tornillos que tenemos que quitar son los tres tork de seguridad de los cuales vemos dos en la foto

Debido a que esta tapa es ajustable girando para poner a punto la conexión de la doble, debemos fijarnos antes de quitarla cual es su posición, sobre un lateral tiene una serie de marcas que nos sirve para esto, otra forma es realizar una marca entre la tapa y el cuerpo para luego volver a ponerlo igual.

Una vez quitada la tapa podemos ver el engranaje que mueve el eje de la Caja Reductora, el mismo esta enganchado al mecanismo que esta en la pata, y es movido por un sinfin que esta en el eje del motor eléctrico (lo podemos observar en el cuerpo)

Luego quitamos el engranaje de la tapa de sensores con una leve presión con un destornillador, el enganche es un eje cortado al medio (medialuna) que entra en una pieza plástica en el engranaje.

Quitamos el O-Ring que sella el cierre de la tapa, cabe aclarar que todo el motor y mecanismo es sellado para resistir el ingreso de agua.

ahora con un destornillador y mucho cuidado comenzamos a abrir el sello plástico en todo su contorno, no hay que forzarlo mucho porque se rompe, sólo un poco toda la vuelta y por varias vueltas hasta que por medio de palanqueo con el mismo destornillador podemos quitar esta tapa

en el interior podemos ver una serie de 5 (cinco) escobillas que son los sensores que hacen contacto con una placa que esta en la contratapa, a continuación un par de fotos mas

aquí vemos un detalle de las escobillas, fijensé con detenimiento como estan la número 3 y la 5, tienen un desgaste bastante grande, ya que las mismas terminan con sus puntas dobladas a 90° y estas están lisas y un poco mas cortas

aquí luego de limpiarlas con un poco de alcohol y un hisopo, o una servilleta de papel, tratando de que no queden restos de los elementos de limpieza. Fijensé que se puede apreciar mejor el desgaste de la número 3 y la 5

Los ajuste que yo le hago son varias, por un lado darle mas tensión a las escobillas tirando un poco de ellas, no mucho para que no queden haciendo mucha fuerza, y alinearlas de forma tal que todas toquen la placa al mismo tiempo, si observan, las mas desgastadas están un poco mas arriba

el otro ajuste que le hago por recomendación de un mecánico que tenía una Musso es desviar un poco la punta de alguna escobilla, la que tenga mas problemas de desgaste en la plaqueta para que de esta forma toque en otro lado y siga haciendo contacto, observen la primer pata del lado izquierdo

Observen ahora un detalle de la plaqueta en la posición 2H, si miran bien verán que la parte conductora de la plaqueta va desapareciendo por desgaste, esto hace que en algún momento se pierda el contacto con la escobilla y nos de una falla quedando las dos luces de tablero (4H, 4L) encendidas.

Lo próximo es hacerle una limpieza con virulana fina o lija tipo 600 para limpiar bien el cobre de las pistas sin desgastarlas mucho.

Lo último que nos queda es comenzar a armar todo como estaba, la posición de la plaqueta no es importante porque puede girar 360° buscando su lugar con el motor, además va conectada al engranaje en una única posición, no hay forma de equivocarse.

Lo que hago para poder poner la tapa es con el cabo de un destornillador preferentemente grandecito, unos 25mm de diámetro presionar firmemente el sello plástico de adentro hacia afuera mientras voy desplazando el cabo todo alrededor haciendo que se agrande el lugar donde poner la tapa, de esta forma el plástico se va estirando y da el lugar para que entre sin mayores inconvenientes.

luego de la misma forma, ahora presionando para cerrarlo, queda muy bien. He visto que en algunos casos lo han sellado con algún pegamento o sellador para que no el entre humedad, pero esto hace que se dificulte alguna futura reparación, al estar sellado todo el conjunto es muy poco probable que le entre agua, salvo que falle el sello del motor, pero en ese caso ya no me serviría el sensor solo

ensamblamos todo, colocamos los tornillos en su lugar y ya esta reparado el lado de los sensores, eso es todo, no es muy difícil y por el costo de lo que vale el motor nuevo es un esfuerzo que vale la pena.

El mio lo reparé hace 14 meses y recién ahora esta comenzando a dar problemas, lo voy a sacar para revisar y ver cual es el resultado de este mantenimiento.


En este caso vi que este motor no funcionaba en su parte eléctrica asi que procedí a desarmar tambien el motor en sí, no tiene muchas piezas, sólo 3 (tres) tornillos parker para quitar el cubre y dentro tenemos el rotor y un par de carbones nada mas, les dejo unas fotos y en unos días les cuento que pasó, porque todavía no lo reparé.

el soporte de carbones, fíjense que los mismos están presionados para adentro y el cable esta pasando por una ranura para que se mantengan es esta posición, luego uno puede insertar el rotor en su lugar, soltar los carbones y colocar el cubre con cuidado que no se "chupe" el colector, ya que el cobertor tiene unos imanes permanentes muy potentes y puede hacer que nos saque el rotor de lugar. Posiblemente sería mas fácil si tenemos abierto el otro lado (donde va la tapa con los sensores) y allí trabamos el eje que es un sinfin para que no se mueva y una vez armado el motor entonces armamos la tapa de los sensores.

el detalle de uno de los carbones, esta corto y además esta roto, veré de conseguir un par para adaptar y probar el funcionamiento

Bueno, espero que les sea de utilidad y cualquier sugerencia, observación, comentario será bienvenido para mejorar este procedimiento.

Agregado 12/04/08

Les cuento las últimas novedades, este motor lo terminé reparando con los mismos carbones y quedó bien, volviéndolos a revisar me di cuenta que no estaban cortos, limpié bien el colector, lo controle que no estuviera cortado y lo volví a armar acomodando bien los carbones y quedo funcionando muy bien.

Les dejo una foto de lo que le hice al mío ya que las escobillas estaban muy gastadas y al tocar sobre la plaqueta no alineaban bien, entonces se me ocurrió suplementarlas para dejarlas todas iguales, les agregué unos trocitos de material de cobre en forma de "L" soldándolos con estaño y dejandolos todos colocados a la misma altura para alinear con el centro del eje, de esta forma lo armé y quedo funcionando bien sin ninguna falla.



El post donde lo había publicado es Sensores de posición del motor de la 4x4



Debo agradecer además a Daniel (Musso Gris) que me facilitó este motor para hacer este tutorial, una vez que quede funcionando volverá a sus manos. Gracias Daniel !!!

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